La nourriture est-elle bien meilleure en Grande-Bretagne qu’en France ?
Article publié le 17 octobre 2021. Les informations qu'il contient peuvent avoir changé depuis.
Dans les pages de l’hebdomadaire The Spectator, ce chroniqueur se lance dans une entreprise de démolition de la cuisine française, empêtrée dans ses convictions, incapable d’innover et gangrenée par la malbouffe… Au point de se faire supplanter par celle de la Perfide Albion, assène-t-il.
Il y a 50 ans, la nourriture en Grande-Bretagne était comiquement épouvantable. Wimpy était l’endroit idéal pour un rencard, le fish and chips était la seule possibilité de plats à emporter et si vous aviez de la chance, vous pouviez obtenir un paquet de chips au pub.
Tout ce qui était français était meilleur. Le pain français. Le fromage français. Le vin français. Les restaurants, bistros et cafés français.
Aujourd’hui, les positions sont inversées. La Grande-Bretagne est le pays de l’innovation gastronomique, avec toutes les cuisines du monde représentées, déconstruites, réinventées. En rouvrant après les fermetures, même après un certain nombre de pertes, la Grande-Bretagne retrouvera une corne d’abondance de diversité et de qualité. Des gastropubs, des diners, des dim sum, des bars à tapas, des boulangeries artisanales au levain, des sushis végétaliens, des cafés fusion asiatiques, des falafels de Jérusalem et des vins de tous les coins du monde, y compris du Surrey.
La France, quant à elle, a rouvert ses terrasses de restaurants cette semaine dans un environnement d’uniformité culinaire lasse, les grandes traditions gastronomiques abandonnées, chaque coin du pays dominé par des chaînes de restauration rapide. Le cinéaste français Jacques Goldstein appelle le pays “la république de la malbouffe” – une nation de la malbouffe.
Les brasseries traditionnelles de France sont maintenant souvent de simples théâtres qui se font passer pour des restaurants. Elles servent du pot au feu sous-vide, fourni par de gigantesques économats industriels, gérés, inévitablement, par un groupe de capital-investissement américain. La nourriture est réchauffée par un technicien de cuisine payé au salaire minimum. Le service est aussi peu distingué que la nourriture. Il n’y a jamais assez de personnel car le code du travail rend l’embauche trop coûteuse. Bonne chance pour trouver un restaurant ouvert, étant donné les heures limitées et les horaires excentriques de beaucoup d’entre eux. Arrivez dans mon village pour déjeuner après 13 h 30 et vous mourrez de faim.
Le déclin de la cuisine française a suivi précisément la descente du pays lui-même au cours des 40 dernières années peu glorieuses de stagnation économique. La grande réouverture des terrasses de café et de restaurant aurait dû être un moment de renaissance après que nous ayons été privés de toute expérience de restauration pendant huit mois. Mais, comme on pouvait s’y attendre, ce sera une nouvelle occasion pour l’État français de démontrer son instinct de surréglementation excessive et ridicule de tout.
Des règles à peine compréhensibles ont été imposées pour la séparation des tables et les limites de capacité autorisées. L’État exerce une influence néfaste sur le secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans le meilleur des cas, avec ses lourdes charges sociales, sa fiscalité punitive et sa rigidité en matière de temps de travail. Rien de tout cela n’est encourageant pour les investisseurs en restauration. L’État ne peut cependant pas être tenu responsable du manque d’ambition des restaurants eux-mêmes, avec leurs menus prévisibles et leurs heures d’ouverture imprévisibles. Les consommateurs français sont peut-être les premiers responsables, avec un manque de curiosité pour tout ce qui dépasse le steak-frites, le cassoulet et le confit de canard. En dehors des communautés d’immigrés, les Français n’adoptent pas les saveurs de leurs anciennes colonies, ils les ignorent.
Alors que les Britanniques se sont appropriés sans vergogne tous les chefs et toutes les cuisines de l’ancien empire, les Français sont devenus introspectifs et immobilisés sur le plan créatif, n’ayant rien produit d’intéressant depuis la Nouvelle Cuisine, une idée vieille de 60 ans.
L’âge d’or prolongé de la cuisine française était le produit de grands chefs, de Georges Auguste Escoffier à Paul Bocuse, et de la cuisine de grand-mère, la vénérable cuisine traditionnelle à domicile. Ses gloires ont inspiré toute une littérature, depuis l’ouvrage fondateur Physiologie du goût de Jean Anthelme Brillat-Savarin, qui relate l’essor du restaurant après la révolution, jusqu’à Between Meals de l’Américain A.J. Liebling, correspondant à Paris du New Yorker, dont les efforts gustatifs journalistiques comptent parmi les plus grands de tous les temps.
Il y a de bonnes tables en France, mais il faut apporter beaucoup d’argent ou savoir où chercher. Au sommet de l’arbre se trouvent les temples de la gastronomie où vous devez vous attendre à dépenser 200 à 300 euros par tête, si vous y allez mollo sur le vin. Vous pouvez manger un déjeuner adéquat dans de nombreux cafés de village, je dois le noter, dans un effort flagrant pour éviter d’être lynché dans le mien. Et, pour les connaisseurs, il y a des perles occasionnelles comme ce petit restaurant caché dans un village près de chez moi en Occitanie. Le mari cuisine, elle s’occupe de la réception, ensemble ils produisent des miracles sur une assiette pour un tiers du prix d’un repas équivalent à Londres. Évidemment, par discrétion, je ne révélerai ni son identité ni sa localisation. Le fait est simplement que cela est devenu exceptionnel.
Il est nécessaire de fonder toute discussion sur la nourriture française sur quelques chiffres, dont le plus intéressant est que McDonald’s est la plus grande entreprise de restauration en France, servant un million de hamburgers par jour dans 1 442 restaurants. Il a continué à les servir pendant la fermeture de ses centaines de guichets McDrive, provoquant souvent d’énormes embouteillages, les clients désespérés attendant jusqu’à trois heures pour être servis.
Les pizzas et les kebabs sont énormes ici, bien que le modèle d’entreprise soit construit sur la base d’un système de gestion de la qualité.
d’après Jonathan Miller